Проэкты

Для начинающих строителей.
Каждый, кто начинает строить свой частный дом , со временем замечает, что он становится прорабом, дизайнером и архитектором в одном лице. Все свободное время мы уделяем поиску материалов, согласованию цветов, стараемся наблюдать как проходят строительные работы. Это - нормально, ведь каждый хочет, чтобы не обманули, чтобы качественно сделали, да наконец, чтобы ничего не украли во время строения. Такая ситуация касается и толстосумов, которые строят шикарные виллы и замки, то же делают и те, кто из последних сил вырывает копейку из своего скромного бюджета на строительство дома. Желание владеть ситуацией в строительстве - естественно.
Есть и другая сторона медали. Постоянный контроль, пребывание в зоне работ, поправки для строителей не создают нормальной рабочей ситуации на строительной площадке. Особенно это касается, если комментарии, пожелания к рабочим, замечания делаются не корректно или безграмотно. Важно - разговаривать со строителями на одном языке, понимать их технические термины и жаргон. Это не только позволит эффективно влиять на строительство, но и вызовет чувство уважения к Вам со стороны рабочих, прорабов. Это заставит по другому относиться к вам как к образованному заказчику. Помочь в єтом деле Вам сможет Словарь строительных терминов. Именно с этой целью существует рубрика "Для строителей начинающих", в которой вы сможете прочитать о азах строительства, дизайна, узнать о тонкостях строительного искусства. Статьи в этом разделе призваны помочь сориентироваться на стройке и в большинстве cоставлены на заказ наших читателей.
При поступлении новых комментариев от пользователей нашего интернет-ресурса статьи в разделе группируются по темам для легкого их поиска. Принимайте активное участие в обсуждении статей. Этим вы поможете многим избежать ошибок, которые возможно, были сделаны вами, или которых вам удалось не сделать.
Станем из чайников и лузеров строителями - начинающими!

Фундамент на сваях или полтора землекопа

Ничего особенного? Нет! Очень особый вид фундамента. Он является незаменимым в следующих случаях:
1. Осложненные земельные работы в связи с подтопленностью территории и копать траншеи и ямы при наполнении их водой невозможно. Такой ваиант фундамента пыдходит для построения причалов и конструкций на воде.
2. Сроки, за которые нужно смонтировать фундамент - очень ограничены. Если полный цикл подготовки фундамента из бетона определяется временем затвердевания цемента и приближается к 1 месяцу, то фундамент на винтовых сваях монтируется для дома среднего размера один день!
3. Свайный фундамент на винтовых опорах незаменим в тех случаях, когда здание на территории будет расположена временно и разобрано через некоторое время, а оставлять после себя куски фундамента в земле - не предусмотрено разрешительными документами.
4. Финансовая сторона вопроса - затраты на разовый вызов специалистов по бурению и одновременную доставку машиной винтовых свай значительно меньше, чем оплата за услуги отдельных машин по доставке щебня, песка. цемента, опалубки, арматуры, бетономешалки и т.п.
5. Если что-то "пошло не так" со свайных винтовым фундаментом то всегда есть возможность внести коррективы в его конфигурацию (перекрутить, перенести сваю, изменить глубину залегания опоры в зависимости от геодезических и геологических свойств почвы).

8. Моральный фактор. Фундамент, на возведение которого заказчик - строитель тратит один день, а не целый месяц значительно сбережет вам нервы и здоровье.
Копать или не копать? Может лучше полтора землекопа вкрутят машиной ваш фундамент в землю пока вы мечтаете о своем доме из дерева?

Советы по утеплению фундамента.

1. Подземные части фундамента зданий подвергаются постоянным большим физическим нагрузкам, вызванных перепадами температур в весенне-зимний период. Неравномерное промерзание фундамента и почвы вокруг него приводит к горизонтальным нагрузкам на фундамент под действием пучинистых грунтов.

3. Бетон и камень сильнее других строительных материалов подвергаются промерзанию и представляют собой трансформаторы холода, которые "отбирают" тепло от теплых конструкций здания и отдают его на улицу. Помним, что тепло передается и излучением.

4. Многие сталкиваются с проблемой, когда зимой замерзают не здания, а инженерные коммуникации под землей. Как правило, сверху таких колодцев и каналов для труб залит бетон. Он аккумулирует холод и трубы под ним промерзают чаще чем трубы уложенные просто в земле.
5. Большие потери тепла происходят и через цокольные перекрытия. Они расположены над неотапливаемыми подвалами и представляют собой монолитные бетонные плиты или железобетонные сборные конструкции над подпольями. Утепление данных конструкций позволяет не просто экономить на отоплении, но и создать комфортные условия для полов - сделать их теплыми.

плиты из экструдированного пенополистирола используют на нулевом цикле строительства одновременно с заливкой фундамента. Для утепления фундамента и цоколя используют материалы обладающие нулевым водопоглощением, которые сохраняют теплозащитные свойства во влажной среде. Этим требованиям полностью удовлетворяют экструзионные пенопласты;
самый древний и надежный способ не только частично утеплить фундамент, но и провести его гидроизоляцию - обсыпка фундамента глиной, которая со временем образует герметичный слой вокруг него. Сухая глина - хороший теплоизолятор;
тепловое сопротивление наружной части цоколя (фундамента) должно быть не менее 3,16 м2°C/Вт;
утепление отмостки фундамента по периметру здания;
термопанели фасадные с клинкерной плиткой для утепления надземной части фундамента

Расчет фундамента деревянного дома
Как пример, рассмотрим примерный расчет фундамента деревянного бани 4м * 6м строящегося в Киевской области.
Не важно фундамент будет ленточный или столбиковых. Для примера возьмем данные для монолитного бетона на гранитном щебне. Площадью фундамента будем называть площадь его ленты (для ленточного) или сумму площадей столбцов (для столбикового).

- Стены - деревянный брус еловый, плотность 420 кг/м3 толщина стены 15см, высота коробки дома 3 м;

дом квадратный из одной внутренней перегородкой на обоих этажах
- Полы первого этажа насыпные по грунту-не создают нагрузку на фундамент;
- Два полных этажа;
- Межэтажные перекрытия - брусовые балки;
- Крыша двускатная под углом 45 град, профилированная жесть по деревянным стропилам;
- Грунт - глина пластичная;

Допустим что нагрузка дома распределена равномерно по всей площади фундамента или опор (хотя внутренние опоры получают на практике меньшие нагрузки) Но этот пример даст понять как скоро примерно рассчитать параметры фундамента.

Нагрузка на фундамент будет равна сумме нагрузок от всего дома плюс вес фундамента, стен, крыши, перекрытий, а также веса снега на крыше, людей и всех предметов в доме.

Для расчета используем следующие справочные данные:
Удельный вес бетона = 2300 кг/м3

Удельный вес стены из бруса или бревна толщиной 150 мм = 90кг/м2 стены
Удельный вес цокольного перекрытия по деревянным балкам с утеплителем плотностью 200кг/м3 = 100 кг/м2
Удельный вес чердачного перекрытия по деревянным балкам с утеплителем плотностью 200кг/м3 = 75 кг/м2
Удельный вес кровли из листовой стали = 25 кг на квадратный метр крыши
Опорное свойство почвы (для примера взята глина пластичная) = 2 кг/см2 (среднее значение)

Для загородного дома, не перегруженного мебелью и людьми можно принять вес людей и предметов в доме по
100 кг / м ² помещения.

Площадь стен = (периметр и одна перегородка 4 +4 +6 +6 +4) * 3м (высота) = 72м2.

Вес стен = 72 м2 * 90кг/м2 = 6480 кг
Площадь под зданием = 6 * 4 = 24 м2
Площадь крыши = 7м * 3м * 2 = 42 м2.
Нагрузка крыши = 42м2 * 25кг/м2 = 1050 кг
Нагрузка от перекрытия чердачного с утеплителем = 24 м2 * 100 кг/м2 = 2400 кг
Полезная нагрузка от людей, мебели и т.п. = 24 м2 * 100 кг/м2 = 2400 кг
Вес цокольного перекрытия с полами = 24 м2 * 200 кг/м2 = 4800 кг
Снеговая нагрузка на крышу в Киевской области = 70 кг / м ².

Общая нагрузка дома без учета веса самого фундамента составляет:
6480 кг +1050 кг +2400 кг +2400 кг +4800 кг +2940 кг = 20070 кг
указанный вес рассчитан приблизительно и включает "запас", поскольку используя современные утеплители, можно снизить вес перекрытий в 2 раза.

Получив нагрузки на грунт 20070 кг рассчитаем которая посинна быть площадь фундамента опирающегося на несчий грунт. 20070 кг / (2кг/см2) = 10 035 см2

Т.е. площадь опоры на грунт должна составлять 10035 см2.
Для столбикового фундамента нашей бани размером 30 * 30 см (площадь опоры одного столбика составляет 900см2) нам необходимо распределить вес конструкции бани 10035/900 = 12 (точнее 11,5) столбиков

Для учета нагрузки самого фундамента рассчитаем обьем бетона под него:

допустим столбики имеют высоту 1 метр. Объем одного столбца будет = 0,3 * 0,3 * 1 = 0,09 м3

12 столбиков имеют общий объем = 12шт * 0,09 м3 = 1,08 м3

Нам необходимо 1,08 м3 бетона. Это составляет 1,08 м3 * 2300 кг/м3 = 2484 кг

Для корректировки добавим к расчетной величине нагрузки еще вес бетона, для этого откорректируем площадь сопротивления столбцов на эту величину. Дополнительная площадь столбцов должна составлять 2480кг/2кг/см2 = 1240 см2. То есть нам надо еще добавить к количеству колонок величину (1240см2) / (900см2-площадь одного столбца) = грубо 2 столбика с запасом.
Окончательное значение таково: необходимо 14 столбиков фундамента размером 30см * 30см равномерно распределить в площадь опоры дома. В местах, где нагрузка стен больше (перегородка) - плотность колонок может быть больше.

Если размер плоскости столбца опирающаяся на грунт будет 40см*40см (1600см2), тогда для фундамента необходимо
(10035кг +2480 кг) / 1600см2 = 7,82 т.е. 8 столбов

Количество столбов целесообразно подбирать исходя из конструкции обвязочного первого бруса.

Вот некоторые справочные таблицы для расчета:







Приведенный в примере Расчет фундамента деревянного дома должен проводиться специалистами. Для этого данные подбирать надо исходя из геодезической ситуации.

Новый замок в строительстве срубов



На предприятии освоен еще один вид замка для соединения деревянных деталей из клееного бруса. Новой эту технологию сложно назвать. Финны десятилетиями строят подобные дома и марка "Финский дом" всегда говорила нам о надежности, качестве и тепле дома из бруса. Однако, по просьбе наших заказчиков и партнеров по строительству деревянных домов мы внедрили в производство форму крепления деталей без выступающих торцов бруса.

Несмотря на то, что выступающие торцы бруса придавали шарм деревянной конструкции, новое здание собранное по такой технологии не утратило своей привлекательности, оно получило классические очертания щитового дома и не потеряло своего шарма ,. который придает финским домам клееный брус.

Сегодня легко найти в интернете  финский дом на сайте строительной компании, но далеко не каждая компания обладает опытом и оборудованием, чтоб произвести сруб высого качества из первоклассных стройматериаллов. Именно поэтому существует такое разнообразие замков крепления бруса (венцов). К нам они пришли вместе с финскими технологиями. Не исключение составляет и строительство от Усадьбы.

Очевидно, что конструкция дома с таким замком будет экономически выгодна заказчику. Ведь мы теряем на выступающих торцах классических срубов из бревна часть обьема дома. Они несли скорее декоративную функцию и предоставляли определенный процент дополнительной прочности на длинной стене.





В этом замке надежность крепления не существенно, но снижается. Как говорят: у каждой медали есть две стороны.
Угловые соединения деталей и перерубы посередине стены в таком креплении украшаются накладной декоративной доской. Для придания прочности конструкции при изготовлении такого замка мы используем дополнительный нагель (Нагель - смотреть словарь ).  Декоративная доска защищает замок от прямого попадания солнечных лучей, от дождя и делает стену более привлекательной. Под нее можно дать дополнительный слой уплотнителя для утепления угла здания.
Проведя приблизительные расчеты экономии материала (от объема стен) среднего дома с мансардой можно утверждать что  на 3-5% объем стен уменьшится.
Заказчику необходимо принимать решения в чью пользу отдать предпочтение. 3-5% экономии на стоимости стен или большие затраты сырья с большей надежностью в строительстве сруба.

На первый взгляд выполнение такого замка при соединении выглядит просто. Однако, следует заметить. что отделочные доски должны иметь скользящую конструкцию, чтобы дом при усадке не оторвал крепления этих декоративных планок. Это вызвано особенностями неравномерного высыхания и усадки деревянных конструкций.

Фундаментные и дренажные работы



Выбор фундамента  деревянного дома - очень не простой вопрос. Деревянные дома отличаются от других строительных обьектов по технологиям возведения. Выбор фундамента для них зависит от многих факторов. На решение этого вопроса влияет вес конструкции, свойства грунта, особенности ландшафта и визуальное восприятие дизайна конструкции. Какой фундамент выбрать для деревянного дома
из сруба? Как будет себя чувствовать этот фундамент в грунте при разных температурах?
 

Учитываем, что деревянные дома значительно легче кирпичного или бетонного, берем это во внимание. Значит можно применять для таких конструкций простые и легкие фундаментные системы. Использование массивных ленточных заглубленных фундаментов для деревянных  домов – бессмыленная трата денег.  А если проектом задуманы подземные части дома, то придется строить глубокий фундамент не боящийся грунтовой влаги. Одновременно необходимо осушить землю возле такого фундамнта и организовать дренаж участка. Вопрос организации дренажа не должен стоять отдельно от построения фундамента!  Мы часто становимся свидетелями того как в уже возведенном доме начинаются дренажные работы, обкопка фундамента, прокладываются дренажные трубы, проводятся работы по осушению земельного участка.

Правильно организованный дренаж участка позволит в зимний период сократить нагрузку давления воды на стенки фундамента, продлит его срок службы. Также, довольно серьезные фундаменты, вплоть до свайных, под деревянные дома приходится делать на слабых, заболоченных грунтах. Чтоб упростить эти работы - производят дренаж участка.

При использовании столбикового фундамента важно чтоб участок под ним был сухой. В зимний период сухая почва участка не подвергает механическим воздействиям столбы фундамента при пучении промерзшего влажного грунта. В этом случае дренажные трубы могут прокладываться и непосредственно между столбов фундамента.


Минусы столбчатого фундамента для дома или бани:
Фундамент для дома не позволяет строить погреб или подвал;
Требуется дренаж  грунтов, чтоб они не были  подвержены подвижкам или пучению;
Подходит только для очень лёгких строений.



Некоторые свойства грунтов и порядок расчета фундамента описан на нашем форуме в разделе фундаменты.

Чтоб не переделывать потом предлагаем изучить последовательность работ при органицации фундаментных и дренажных работ.

1.  Выполнить проектные работы,  рассчитать необходимые нагрузки и выбрать тип фундамента , какой дренаэж участка выбрать для строительства, какие использовать дренажные трубы.

2. Провести разметку дренажа и фундамента одновременно, т.к. они оба являются земельными работами. Выполнить земляные работы (выкопать отверстия под сваи и разработать траншеи в которые укладутся дренажные трубы). Засыпать  подушку из песчаной или гравийной смеси. Зарыть дренажные трубы. Провести утепление фундамента

3. Выполнить бетонные работы по заливке  основных несущих элементов (монтаж свай, столбов или же заливка бетона в опалубку). Предусмотреть в бетоне возможные входы инженерных коммуникаций и вентиляции.

Канализация частного дома. Септик.





Рано или поздно встает вопрос при строительстве загородного дома: Как обустроить локальную канализацию. Есть множество сайтов посвященнвх этой тематике. Однако, мы приведем главные постулаты при решении этого вопроса "с запахом". Проектирование сантехники в доме - одно из самых важных условий сохранения свежего воздуха в деревянном доме.

Конечно, речь идет о случае когда центральной канализации нет.




Решение вопроса одно - строить локальные очистные сооружения (ЛОС). Чаще всего они выглядит так: канализационная труба подводит стоки в большой резервуар (септик) где нечистоты отстаиваются и осветляются благодаря работе бактерий. После этого частично очищенная и отстоянная вода попадает в подземные дренажные поля, фильтрующие колодцы и другие инженерные сооружения. Говоря просто, это - сеть закопанных в землю дренажных труб под которыми находятся фильтрующие поля из щебня, песка и других материалов.


Чтобы рассчитать параметры этих канализационных сооружений - лучше обратиться к профессиональным специалистам. Однако, если Вы решили экономить средства, то Вам нужно учесть следующее:


1. Объем септика (резервуара) должен обеспечить отстаивание сброшенного обьема нечистот в течение 3-4 недель, чтобы бактерии успели переработать фекальные отходы.


2. Рекомендуем отделить стоки из кухни и стиральной машинки от стоков из туалета и ванны, поскольку химические средства приводят к гибели бактерий в септике. Данные работы по разграничению стоков должен проводить квалифицированный сантехник еще на стадии разработки проекта стен и полов. Интеграция системы отвода вод - основная часть сантехнических работ на частном участке.
3. Количество планируемых стоков можно определить по показаниям счетчика воды. Ведь вы сбрасываете в септик ту воду которая попала к вашему дому через счетчик. Для расчета максимального сброса воды добавьте к среднему значению два или три объемы ванны. Это и будет максимальная нагрузка на ваше ЛОС.



4. При выполнении подземной прокладки канализационных труб помните - глубина прокладки должна быть больше глубины промерзания. Избегайте прямых поворотов труб, используйте колена на 45 градусов и ревизионные колодцы. Это прописные истины дя каждого сантехника.

5. При необходимости устроить септик выше уровня стока из дома - используйте промежуточный бак (коллектор), в котором нужно подключить фикальний насос с функцией измельчения.

6. Для глубокой очистки стоков рекомендуем использовать периодически биологические добавки из анаэробных бактерий.

7. Для обеспечения вентиляции от газов канализационного канала устраивайте вентиляционную трубу с подключением к стойкам вентканалов. Это позволит еще избежать "Срывание" водных затворов в раковинах и унитазах. Рекомендуем такой вентканал провести на крышу отдельно от других каналов, чтобы предотвратить попадание сырых паров зимой в трубы и образованию конденсата и попадания запахов в дом при обратной тяге.




8. Пластиковый септик - долговечный и герметичный, однако бетонный - на порядок дешевле и его можно самостоятельно оборудовать биологическим реактором для усиления очистки стоков.


9. Угол наклона канализационных труб должен быть 2-3 градуса. Не менее и, желательно, не значительно больше. Это связано с тем, что при таком угле достигается максимальное заполнение трубы сливной водой и загрузки по трубе нечистот масимально эффективное! При углах наклона больших - сливная вода может "обойти" нечистоты и не толкать их к септику.



10. Придерживайтесь санитарных норм! Обустраивайте септик не ближе 15 метров от дома и колодцев с водой.
11. Для предотвращения заражения почвы внешне септик желательно обложить затвором из жирной глины. Фильтрационные поля надо устраивать по направлению движения грунтовых и поверхностных вод.

12. Дренажные траншеи состоят из нескольких ветвей овжиною не более 20 м.
13. Очищенная вода должна содержать не более 3 мг осадка нечистот.
14. Обращайтесь к профессионалам! Но, проверяйте их работу.



Для толкования  неизвестных слов смотрите наш строительный словарь
   

Подробнее о нормах законодательства регламентирующих строительство канализации будет рассказано в следующей статье посвященной канализации загородного дома и септикам.



    

Особенности водяного отопления деревянного дома






Деревянный дом  обладает рядом особенностей, которые должны учитываться при устройстве водяного отопления.  Прежде всего это:

1. Подвижки и усадки деревянных конструкций дома их бруса.

2. Свойства древесины по отношению к огню и воде (откровенно говоря и каменный дом нетерпим к этим стихиям природы)

3. Стена деревянного дома намного тоньше  стены каменного дома.

4. Полы второго этажа деревянного дома в основном сделаны из дерева, а не из железобетонных перекрытий.

5. Невозможность "вскрытия" стены для прокладки теплотрассы

6. Свойста дерева усыхать под действием горячего воздуха.

7. Деревянный дом хорошо проводит звук, поэтому трубы для отопления и запорная арматура должны создавать минимальный шум .



Расчет теплопотерь деревянного дома должен учитывать тепловое сопротивление стен сруба и остается в стандартные формулы вставить табличные данные теплового сопротивления деревянной стены. Принцип расчета не меняется!

ЗАПРЕЩЕНО использовать стояки вертикальной разводкижестких труб между этажами. Это связано с тем что деревянный дом в межмсезонье подвергается осадке и изменению вертикальных размеров . Но тут ничего страшного если этот факт учесть при проектировании тепловой магистрали. Для этого разводку теплотрасс в пределах одного этажа можно делать как обычно - пластиковыми трубами, медью и металлопластиковыми трубами которые смонтированы в теплоизолятор.



Трубы вертикальной подачи теплоносителя необходимо крепить на скользящие крепления к стене на всем протяжении магистрали от первого до второго этажа. На концах таких отрезков магистралей водяного отопления обязательным является применение специальных компенсаторв. На рисунке изображен колцевой компенсатор, который может быть использован в вертикальном стояке отопления. Развод тепловых труб желательно проводить от гребенки, так чтоб каждая точка подключения имела свою магистраль. При таком подключении исключены варианты протечек труб в невидимых участках отопительной системы. Для этой цели лучше всего подходят гибкие металлопластиковые тонкие трубы. Хотя этот вопрос не прнципиален при правильном использовании компенсаторов растяжения.
Трубы отопления нет возможности укладывть в стены. поэтому место для них должно быть предусмотрено в полах первого этажа и в межэтажных перекрытиях. При этом необходимо учесть толщину несущих конструций из бруса, чтоб не ослабить их прочность при вырезке технологических отверстий и прорезей. При выходе патрубков из-род пола надо обеспечить, чтоб они не плотно проходили через половую  доску и имел запас хода.

Дерево имеет уникальные свойства регулировать влажность помещений. Но это не значит что мы не должны оберегать стены от постоянного воздействия теплового излучения радиаторов. Пространство за батареей водяного отопления следует обклеить фольгированным покрытием для отражения тепловогот излучения от стены. Чтоб не перегреть помещение - необходимо использовать краны-автоматы на каждой батарее. Такие системы боле экономны и поддерживаю комфортную температуру в любую погоду.
В связи с тем что спрятать трубы отопления в стены не удастся - мы монтируем их под полом. Поэтому радиаторы отопления должны применяться с нижним подводом труб. Они выглядят более эстетично.

Необходимо сказать и о звукоизоляции отопительной системы. Следует избегать непосредственного крепления труб к несущим конструкциям из дерева которые являются хорошими проводниками звука в деревянном доме. Котел отопления в независимости от природы нагревателя (газовый или электрический, дровяной),  тоже следует подвешивать на звукопоглащающие изоляторы-крепления. Детально про звукоизоляцию в деревянном доме читайте в статье Советы. Звукоизоляция дома из бруса.

Несмотря на наличие традиционного водяного отопления желательно предусмотреть камин, который является органым дополнением  для домов стлизованных под избу. Он придает  эдакий шарм и  оправдывает свое назначение. Про отопление камином дома читайте в статье  Советы зстройщикам. Отопление

Древесина, вопреки популярному заблуждению, является крепкой даже при воздействии огня – но тем не менее рекомендуется вместе с отопительными системами устанавливать и современную противопожарную систему или систему оповещения о задымленности с мобильным дозвоном.

Советы застройщикам. Отопление.



Советы. Отопление дома из бруса камином или печью.


Вы собираетесь строить дом из дерева. Позаботьтесь о его альтернативном отоплении  еще на стадии проектирования. Это будет хошая порция дополнительного тепла к традиционному водяному отоплению.


1. Старайтесь расположить печь или камин отопления в геометрическом центре здания. Это позволит выполнить разводку тепловых каналов во все комнаты не только первого, но и второго этажа без применения длинных воздуховодов, с меньшими затратами материалов. Это сделает процесс обогрева площадей дома равномерным.

2. При проектировании вентиляционных каналов, располагайте их ближе к потолку второго этажа - это позволит максимально эффективно отводить воздух насыщенный влагой в вентиляцию. При применении батарей отопления желательно чтобы воздух перед тем как попасть в вентиляционные выходы прошел через всю комнату обогревая ее.



3. Перед монтажом печи или камина предусмотрите прокладку под полом первого этажа воздуховода приточной вентиляции для подачи свежего воздуха в дом во время растопки печи или камина. Как правило для этого используют трубу ПВХ 110 мм диаметром для канализации. Это позволит избежать разрежения воздуха в помещении и обеспечить процесс горения достаточным количеством кислорода с улицы. При этом не будет вылетать в трубу с продуктами сгорания и теплый воздух дома. Подвод вентиляционной трубы для камина должен быть максимально приближен  к зоне сгорания дров.


4. Используйте в деревянном доме исключительно закрытые чугунные топки с термостойким стеклом. Это безопасно и экономно! Эффективность камина с открытой топкой составляет 25-30%%, в то время как эффективность закрытых каминов достигает 80%. Тепловая мощность закрытых топок среднего ценового диапазона колеблется от 12 до 20 кВт.


5. Наличие каменной вытяжной трубы от печи отопления или камина на втором этаже позволяет использовать ее как большой тепловой аккумулятор, который будет отдавать тепло в помещение длительное время.


6. Располагайте топку камина  ближе к полу первого этажа. Это увеличивает рециркуляцию теплого воздуха


7. Внутренняя система кондиционтрования должна  выглядеть эстетично на стене деревянного дома из бруса. Отдайте предпочтение кондициаонеру имеющему  цвет покрытия схожий с цветом интерьера. Детальнеее о монтаже читайте здесь >> Бытовые кондиционеры установка


8. Позаботьтесь о звукоизоляции. Для этого разводку горячего воздуха по комнатам от камина следует выполнить гофрированной фольгированной трубой с наполнителем из базальтовой ваты. Такие трубы не передают звуки между комнатами в отличие от алюминиевых гофрированных труб.


9. В открытом камине происходит забор 150 ... 200 м куб / час воздуха, в закрытых топках - только 40 ... 60 м куб / час.

10. Главный совет: При проектировании системы отопления дома обращайтесь к профессионалам!

Советы. Звукоизоляция деревянного дома.




Если Вы планируете строить дом из дерева - позаботьтесь о его звукоизоляцию. Не поленимся напомнить, что планировать работы надо на стадии проектирования.

Мы можем дать простые советы, чтобы в построеном уже доме потом не делать лишних капиталовложений в дорогие материалы, чтобы звукоизоляция
дома из бруса была отличной. Звукоизоляция дома из бруса сводится к двум пунктам: ослабить эффект резонансного распространения звука в отдельных комнатах; изолировать одну комнату от другой.
 

1. Основной средой распространения звука в деревянном доме является твердоотельные конструкции, хорошо передают звуковые волны. Создание мостиков разрыва и "плавающих" конструктивных элементов - залог уменьшения проводимости звука на 50%. Поэтому старайтесь отделить между собой конструкцию пола второго этажа и конструкцию потолка первого этажа. Это усилит междуэтажную звукоизоляцию деревянного дома. Для этого лаги полов должны лежать на разных брусьях с лагами перекрытия, к которым монтируется потолок.

  2. Вентиляционные каналы и каналы разводки теплого воздуха от камина или печи должны быть выполнены из гофрированных труб с наполнителем из базальтовой ваты, а не гладких труб из ПВХ или алюминиевых для газовых вытяжек.

3. Многие специалисты считают что главное для снижения шума - это чередование материалов различной структуры в конструкциях дома. Поэтому балки перекрытия и лаги полов иногда кладут на амортизирующие прокладки. Звук в деревянном доме передается по балкам и стенам.

4. Пространство между полом и потолком может быть заложено минеральной ватой. Не используйте тяжелую звукоизоляционную резину для звукоизоляции автомобилей. Основы снижения вибраций тонкостенных конструкций автомашин не работают в строительной акустике (для тяжелых ограждающих конструкций). У любых материалов есть своя область применения!

5. Совет по дизайну комнат: В комнатах используйте ковры, мягкую мебель и текстиль. Звукоизоляция помешений не ограничивается только изменением свойств конструкции.

6. Чтобы эффективно звукоизолировать одну комнату от другой, используют специальные тепло и звукоизоляционные материалы, которые закладывают внутрь межкомнатных перегородок, в "пирог" межэтажных перекрытий. В "пирог" между потолком и полом, в каркасные перегородки стен укладывают плиты или маты минерального утеплителя толщиной 10-15 см. Можно наклеивать на поверхность стен листовую пробку.

7. При возможности изолируйте открытые лестницы на второй этаж дверью. Однако это значительно ухудшит интерьер дома.

8. Источниками вибрации и шума является канализация, сантехническое оборудование, например: запорная, распределительная и регулирующая арматура, сливные бачки. Используйте специальные типы этих приборов, создающих мало шума.

9. Советы по звукоизоляции на стадии архитектурно-планировочной работы - планируйте помещения в зданиях так, чтобы источники шума были максимально удалены от помещений, защищаемых от шума.

9. Для виброизоляции инженерного агрегата необходимо его установить на виброизоляторы и изолировать подведены к нему коммуникации. Это насосы, вытяжки, рекуператоры и котлы отопления.

10. Советы по звукоизоляции крыши - вторая по важности проблема. Наихудшей системой кровля является маталична черепица и метало профиль. Они очень шумят при дожде и ветра. Тихими крышами является керамическая черепица, битумная черепица, битумные волокнистые гофрированные листы. Читайте Подробно о конструкции крыши

11. При монтаже гипсокартоновых потолков используйте специальные крепления для металлического профиля, например систему "Vibrofix"

12. Главный совет от нас - обращайтесь к профессионалам и у вас не будет проблем со звукоизоляцией!

Отопление без батарей



На нашем сайте уже не раз мы говорили, что деревянные дома имеют особенность - тонкие стены по сравнению со стенами из кирпича, газобетона те других строительных материалов. Это накладывает ограничения на прокладку магистралей теплового водяного отопления. Проштробить дерево не возможно! Отопление без батерей - новейшая форма проведения тепла в дом из бруса. Остается просто "включить Солнце" внутри дома! При использовании технологии инфракрасного отопления - сделать это стало легче легкого и дешевле чем традиционное водяное отопление с котлом.
Суть и принцип отопления без батарей заключается в расположении тепловых панелей излучающих лучевую энергию во фальшпотолком или под полом. Невидимая система отопления излучает тепловые волны, которые легко проникают сквозь перегородки отделка из дерева, сквозь натяжные потолки, сквозь гипсокртонни конструкции. Невидимое тепло проникает повсюду, где нет для него препятствий, а именно:


теплоотражающие зеркально поверхности с содержанием серебра;
фольгированные теплоизоляционные маты;
листы металла;
тонкопливковви металлизированные покрытия;


Тепловые панели тоже прошли свой этап эволюции и постепенно трансформировались в еще один тип нагревателей на основе пленок. А технология получила название ПЛЭН - пленочные электронагреватели. Бесшумные, невидимые, легко управляются электронными устройствами, не нагреваются до высоких температур, экологически безопасны, легки в монтаже. Действительно, монтаж такой пленочной конструкции строительным степлером не сложен даже для строителя начинающего. Необходимо для работы системы 220 или 380 Вольт.

Отдельно необходимо сказать пару слов о комфортности такого отопления. Тепловые лучи проникают во все предметы, находящиеся на их пути и нагревают их. Нагрев воздуха происходит от уже теплых предметов интерьера. И здесь особенно хочется отметить, что вам не придется ложиться спать в холодную постель, она будет всегда теплая.

Удобство управления отопления домов из бруса гарантируется широким выбором электронных реле, программаторов и другой аппаратуры. Использование двухтарифных счетчиков позволит получить систему отопления в 2-3 раза дешевле в ночное время.

Расчетная мощность системы отопления принимается примерно 60 Вт на один м2 помещения. При монтаже оборудования электрическая мощность системы выбирается 100-120 Вт на квадратный метр системы отопления. Длина волны теплового излучения составляет 10 мкм.

Характерным для использования таких нагревательных элементов является то, что они начинают действовать сразу после включения, система не инерционна в отличие от систем водяного отопления с батареями. Такая особенность позволяет нагреть сруб (деревянный дом) на 10 градусов за одну - полтора часа. Возможности электронного управления и простота инсталляции делает систему отопления для срубов без батарей одной из самых перспективных систем отопления домов, квартир и офисов.
А что делать когда временно отсутствует электроэнергия? Читайте в статье  о отоплении дома (сруба) камином.
Особенностью установки пленочных нагревателей являются:
возможность заключения под цементную стяжку;
безотходное нарезки кусков пленок различной ширины;
возможен монтаж на криволинейные поверхности;
необходим автомат регулирования на каждую отдельную зону нагрева;